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L'objectif des données qui figurent sous cette rubrique est de mettre l'accent sur des chercheurs et des auteurs qui traitent, au-delà de la mode à strictement parler, des pratiques et des industries de la création comme le design, le luxe et les parfums, et plus généralement de thèmes connexes à l'instar du corps, de la culture, de l’innovation et de la consommation.
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Amatori, Franco
Franco Amatori (diplômé en sciences politiques, université de Florence) est professeur d’histoire économique à l’université Bocconi à Milan. Il est responsable de l’Institute of Economic History, président de l’Italian Association of Business Historians, et membre du comité de rédaction de Business History Review. Spécialiste de l’histoire des entreprises et de l’industrie, il a publié un grand nombre d’articles et d’ouvrages, dont La storia d'impresa come professione, Venezia, Marsilio, 2009, “Business history in Italy at the turn of the century”, in Business History around the World, avec G. Jones, New York-Cambridge, 2003, avec Andrea Colli, Impresa e industria in Italia. Dall’ Unità ad oggi, Venice, Marsilio, 2001, L'impresa: una prospettiva storica, Egea, 2000, “Gli uomini del Professore. Strategia, organizzazioni, management alla Fiat fra anni Venti e anni Sessanta”, in C. Annibaldi and G. Berta (ed.), Grande impresa e sviluppo italiano. Studi per i cento anni della Fiat, Bologna, Il Mulino, 1999, avec Alfred D Chandler et Takashi Hikino, Grande impresa e ricchezza delle nazioni (1880-1990), Bologna, Il Mulino, 1999, avec Andrea Colli et Nicola Crepas, Deindustrialization and Reindustrialization in 20th Century in Europe, Franco Angeli, 1999.
Arnold, Rebecca
Rebecca Arnold (PhD. History of Design – University College, Londres) est enseignant-chercheur au département histoire du design du Royal College of Art de Londres. Son domaine de recherche est axé sur le développement du prêt-à-porter depuis les années 20 amenant à une redéfinition du secteur de la mode. Ainsi, elle s’est plus particulièrement intéressée au sportswear américain des années 1930-1950, lui permettant de mettre en parallèle les industries de la mode britannique et américaine. Elle explore les façons dont la mode contemporaine est en adéquation avec des sujets aussi vastes que la moralité, l’identité nationale, la féminité, et la modernité, et a publié : Fashion: A Very Short Introduction (Very Short Introductions), Oxford University Press, 2009, The American Look: Fashion and the Image of Women in 1930s and 1940s New York, I.B Tauris & Co Ltd, 2008, Fashion, Desire and Anxiety: Image and Morality in the 20th Century, Rutgers University Press, 2001. Elle intervient également sur ces problématiques lors de colloques et conférences, et a proposé à l’université Bocconi en juin 2009 “The Fashion Group: Women and Business in 1930s New York”.
Assouly, Olivier
Philosophe et chercheur, Olivier Assouly est l’auteur de deux essais consacrés aux habitudes alimentaires : Les Nourritures divines. Essai sur les interdits alimentaires (Actes Sud, 2002) et Les Nourritures nostalgiques. Essai sur le mythe du terroir, (Actes Sud, 2004). Il a publié en 2008 aux éditions du Cerf, Le Capitalisme esthétique. Essai sur l’industrialisation du goût. Il a également dirigé deux ouvrages collectifs édités par les éditions de l’IFM : Le Luxe. Essais sur la fabrique de l’ostentation (2005) et Le Goût. Essais sur la captation esthétique (2007).
Assouly, Olivier
Philosophe et chercheur, Olivier Assouly est l’auteur de deux essais consacrés aux habitudes alimentaires : Les Nourritures divines. Essai sur les interdits alimentaires (Actes Sud, 2002) et Les Nourritures nostalgiques. Essai sur le mythe du terroir, (Actes Sud, 2004). Il a publié en 2008 aux éditions du Cerf, Le Capitalisme esthétique. Essai sur l’industrialisation du goût. Il a également dirigé plusieurs ouvrages collectifs édités par les éditions de l’IFM : Le Luxe. Essais sur la fabrique de l’ostentation (2005, 2011 (2è éd)), Le Goût. Essais sur la captation esthétique (2007) et L’Amateur : juger, participer et consommer (2010).
Beaujot, Ariel
Ariel Beaujot (B.A. – University of Western Ontario, PhD University of Toronto) est professeur d’histoire à Laurentian University (Ontario). Il y enseigne l’histoire des femmes et des relations inter-genres dans le Canada moderne. Ses recherches sont principalement axées sur la culture de l’objet sous l’ère victorienne (parapluie, gants, éventail, brosses à cheveux), et notamment leurs penchants à révéler valeurs, attitudes et idées chez l’homme et la femme. Ses travaux ont fait l’objet de nombreuses parutions parmi lesquelles “'The Beauty of Her Hands': The Glove and the Making of the Middle-Class Body”, in Material Women: Consuming Desires and Consuming Objects, 1750-1950 Maureen Daly Giggin and Beth Fowkes Tobin (ed.), Aldershot, Ashgate Publishing Company, 2009, ""Coiffing Vanity: A Study of the Manufacture, Design, and Meaning of the Celluloid Hairbrush in America, 1900-1930"", in Producing Fashion. Commerce, Culture and Consumers, Regina Lee Blaszczyk (ed.), Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2007. Il intervient également très régulièrement lors de conférences autour de la symbolique de ces objets. Ses travaux autour de la culture de l’objet sont accessibles aux adresses suivantes : http://individual.utoronto.ca/beaujot/web1/index.html.http://individual.utoronto.ca/beaujot/web2/index.html"
Benhamou, Françoise
Economiste, professeur à l’université de Rouen et chercheur au Centre d’économie de la Sorbonne, Françoise Benhamou est membre du Conseil scientifique de l’Institut national du patrimoine, ainsi que du bureau exécutif de l’ACEI (Association for Cultural Economics International). Dernièrement, elle a publié Les Dérèglements de l’exception culturelle. Perspectives européennes (Le Seuil, 2006), Droit d’auteur et copyright (avec J. Farchy, La Découverte, Repères, 2007), “How Should Cultural Diversity be Measured? An Application using the French Publishing Industry” (avec S. Peltier, in Journal of Cultural Economics, 2007) et « Le Louvre d’Abou-Dhabi : dévoyé ou rayonnant ? » (in Esprit, 2007).
Berry, Christopher J.
Professeur de sciences politiques à l’université de Glasgow, Christopher J. Berry est l’auteur de deux ouvrages : The Idea of Luxury (Cambridge University Press, 1994) et Social Theory of the Scottish Enlightenment (Edinburgh University Press, 1997). Il a également écrit plusieurs articles universitaires sur l’histoire des intellectuels et les sciences politiques. Il est notamment l’auteur de l’article « De la vertu à l’opulence. La construction libérale du luxe », in Le Luxe. Essais sur la fabrique de l’ostentation (IFM/Regard, Paris, 2005).
Berry, Christopher J.
Professeur de sciences politiques à l’université de Glasgow, Christopher J. Berry est l’auteur de deux ouvrages : The Idea of Luxury (Cambridge University Press, 1994) et Social Theory of the Scottish Enlightenment (Edinburgh University Press, 1997). Il a également écrit plusieurs articles universitaires sur l’histoire des intellectuels et les sciences politiques. Il est notamment l’auteur de l’article « De la vertu à l’opulence. La construction libérale du luxe », in Le Luxe. Essais sur la fabrique de l’ostentation (Paris, IFM/Regard, 2011).
Bertrand, Jean-Michel
Normalien, docteur en esthétique et communication, Jean-Michel Bertrand a été directeur d’études qualitatives et sémiologiques (Sorgem) et poursuit cette activité de conseil auprès d’entreprises de la mode et du luxe notamment sur des questions de communication et d’analyse d’image. Professeur d’histoire de l’art à l’ENSAD, en charge des enseignements de communication et développement des marques à l’IFM, il est l’auteur de L’Odyssée de l’espace. Puissance de l’énigme (L’Harmattan, 2006) et d’articles parmi lesquels « La question du jugement de goût, en art, est-elle contemporaine ?, in Le Goût. Essais sur la captation esthétique (IFM/Regard, 2007), « Luxe contemporain et sacré », in Le Luxe. Essais sur la fabrique de l’ostentation, 2è éd (IFM/Regard, 2011).
Bertrand, Jean-Michel
Normalien, docteur en esthétique et communication, Jean-Michel Bertrand a été directeur d’études qualitatives et sémiologiques (Sorgem) et poursuit cette activité de conseil auprès d’entreprises de la mode et du luxe notamment sur des questions de communication et d’analyse d’image. Professeur d’histoire de l’art à l’ENSAD, en charge des enseignements d’esthétique et d’art contemporain à l’IFM, il est l’auteur de L’Odyssée de l’espace. Puissance de l’énigme (L’Harmattan, 2006) et de « La question du jugement de goût, en art, est-elle contemporaine ?, in Le Goût. Essais sur la captation esthétique (IFM/Regard, Paris, 2007).
Blanc, Odile
Odile Blanc est docteur en histoire, spécialiste du Moyen Age de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Lyon II et se consacre à l’étude du vêtement, de la parure et du tissu. Elle a été successivement chargée de mission à l’Ecole française de Rome, chargée de mission au musée des Tissus de Lyon et est depuis 2007, responsable de la documentation des œuvres au département Restauration de l’Institut National du Patrimoine. Elle a publié : Parades et parures. L’invention du corps de mode à la fin du Moyen Age (Paris, Gallimard, 1997) et Vivre Habillé (Paris, Klincksieck, 2009).
Bony, Anne
Spécialiste de l’histoire du design, Anne Bony collabore aux éditions du Regard depuis 1980, en tant que directrice de collection et auteur avec la collection Les Années 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90, ainsi que Meubles et décors des années 40, 60 et 70. Elle a publié, en mai 2006, aux éditions Larousse Le Design. Histoire, principaux courants, grandes figures. Elle est notamment l’auteur de l’article « Histoire du design dans la seconde moitié du XXe siècle », in Le design. Essais sur des théories et des pratiques (IFM/Regard, Paris, 2006).
Borderioux, Xenia
Diplômée en histoire à l’Université d’Etat en Sciences Humaines de Russie (RGGU) et en lettre à Paris Nouvelle Sorbonne-3, Xenia Borderioux (Khomyakova) est dix-huitiemiste. Elle achève actuellement sa thèse intitulée L’idéal de la beauté féminine en Russie au siècle des Lumières et ses racines européennes. Ses travaux en cours explorent également le commerce des livres français en Russie et les gravures et textes satiriques des modes. Les articles récents publiés en Russie sont : « La mode pour les femmes du troisième âge en Russie sous le règne de Catherine II », in Théorie du style: vêtements, corps, culture (Moscou, n° 20, 2011), « Books’ of Secrets Translations from French into Russian: Reading of Noble Woman and Beauty-Model in the XVIIIth century », in Review of RGGU (Moscou, n° 7, 2011). Elle est intervenue lors du XIIIe congrès international des études du dix-huitième siècle à Graz (juillet 2011) : « L’avenir à la mode. Les journaux féminins européens au siècle des Lumières » et « La mode dans les magasins féminins russes de la fin du XVIIIe siècle ».
Borel, France
France Borel (Historienne de l’art, Docteur en philosophie et lettres – Université Libre de Bruxelles) est directrice de l’Ecole nationale supérieure d’arts visuels de la Cambre à Bruxelles. Elle a publié Bacon, portraits et autoportraits (Les Belles Lettres, 1996) ; elle est également l’auteur de divers essais en relation avec le corps, notamment Le Modèle ou l’Artiste séduit (éd. Skira, 1990) et Le Vêtement incarné (Pocket, 1998).
Brachet Champsaur, Florence
Florence Brachet Champsaur est diplômée de l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), de l'Ecole de commerce de Lyon (EM Lyon), et du DESS ""mode et Création"" de l'université Lyon II. Doctorante à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, ses recherches portent sur les grands magasins et l'histoire de la distribution dans le secteur de la mode et du luxe. Elle participe à un groupe de recherche de l'IHTP-CNRS sur l'histoire de la mode. Elle a travaillé pendant huit années au sein de la maison de couture Givenchy où elle a participé à la création et au développement du réseau de boutiques. Professeur consultant, elle enseigne le marketing de la mode dans des troisièmes cycles spécialisés. Elle est également correspondante d'un magazine de mode international, et participe à des colloques consacrés à la mode et au luxe. Elle a publié ""Gabrielle Chanel"", ""Dormeuil"", ""Les dirigeants des Galeries Lafayette"", Dictionnaire du patronat français, Paris, Flammarion, à paraître en 2010, ""L’escalier d’honneur des Galeries Lafayette. 1912-2009"", in Arts Nouveaux, n° 25, septembre 2009, p. 24-29, ""Les Galeries Lafayette. Un grand magasin à la pointe de la mode. 1893-1969"", in La mode des sixties. L’entrée dans la modernité, Dominique Veillon (dir.), Editions Autrement, Paris, 2007, ""Le défilé de mode et les grands magasins : des origines aux années 60"", Showtime. Le défilé de mode, catalogue de l'exposition, musée Galliera, Paris Musées, 2006 et ""La mode et les grands magasins"", Les cathédrales du commerce parisien. Grands Magasins et enseignes, Editions de l'Action Artistique de la Ville de Paris, 2006."
Briot, Eugénie
Eugénie Briot (Doctorat en histoire - Conservatoire national des Arts et Métiers, Paris) a consacré ses travaux de doctorat à l’histoire de la parfumerie aux XIXe et XXe siècles et s’intéresse plus largement aux problématiques marketing spécifiques soulevées par les industries du luxe, tout particulièrement dans le rapport entretenu avec leur patrimoine et leur histoire. Elle est maître de conférences à l’université de Marne-la-Vallée, en charge, dans le cadre du Master de gestion des industries du luxe et des métiers de l’art, des enseignements d’histoire de la parfumerie et des cosmétiques et d’histoire des industries du luxe. Elle est l’auteur de nombreux articles dans des ouvrages collectifs ou revues d’histoire, qui abordent le parfum sous l’angle historique, social et culturel : « Paris arbitre du bon goût et des élégances olfactives : affirmation et sacre d’une capitale de la parfumerie au XIXe siècle », in Paresys I. (éd.), Paraître et apparences en Europe occidentale du Moyen Age à nos jours, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2008. « Couleurs de peau, odeurs de peau : le parfum de la femme au XIXe siècle, entre physiologie et représentations », in Albert J.-P., Andrieu B., Blanchard P., Boëtsch G., Chevé D. (éds), Coloris Corpus, Paris, Editions du CNRS, 2008. « Uses of Heritage by French Luxury Houses: between Tourism Development and Brand Communication », in Kostiainen A. et Syrjamaa T. (eds), Touring the Past. Uses of History in Tourism, Finnish University Network for Tourism Studies, Savonlinna, (2008). « César Birotteau et ses pairs : poétiques et mercatique des parfumeurs dans le Paris du XIXe siècle », in Blondé B., Briot E., Coquery N. and Van Aert L. (éds), Retailers and Consumer Changes in Medieval and Early Modern Europe, Tours, Presses Universitaires François Rabelais, 2006. « “Le parfumeur millionnaire”, notable et industriel parisien du XIXe siècle », Revue d’Histoire du XIXe siècle, n° 34, 2007/1. « De l’Eau Impériale aux Violettes du Czar : le jeu social des élégances olfactives dans le Paris du XIXe siècle », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, n° 55-1, 2008. « Le patrimoine des industries du luxe : Bernardaud et Baccarat à l’heure de la valorisation, in Mode de recherche n° 2, Paris, Institut Français de la Mode, juin 2004. Elle intervient également très régulièrement lors de colloques en France et à l’étranger autour de sujets tels que Fragments d’une poétique du commerce : les pratiques mercatiques des parfumeurs parisiens du XIXe siècle, Colloque des Invalides sur « La Réclame », Paris, novembre 2009. L’internationalisation de la parfumerie parisienne au XIXe siècle, entre domination des marchés et promotion du goût français, Colloque « Luxes et internationalisation (XVe-XIXe siècles) », université de Neuchâtel, juin 2009. Le marché français des parfums artificiels au XIXe siècle, entre défiance et démocratisation, Colloque « Industrie chimique et société (XIXe-XXIe siècles) », universités de Mulhouse et Belfort, octobre 2008.
Chaballier, Evelyne
Titulaire d’une maîtrise d’économétrie à l’Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, Evelyne Chaballier a été directeur adjoint du Centre Textile de Conjoncture et d’Observation Economique (CTCOE). Spécialiste notamment de l’analyse des évolutions de la distribution tant en termes quantitatif que qualitatif, elle a créé le panel de distributeurs du CTCOE, aujourd’hui partie intégrante du département conjoncture et prospective de l’IFM. Elle a réalisé de nombreuses études portant sur la distribution, la consommation, les stratégies et l’innovation textile, et intervient régulièrement dans des colloques internationaux. Elle a notamment publié dans le numéro 12 de Mode de recherche (IFM, 2009).
Chenille, Vincent
Docteur en histoire, spécialisé dans l’histoire culturelle, Vincent Chenille a soutenu sa thèse (La Norme et le mouvement : la mode dans la coiffure des Français de 1846 à 1987) en 1992 sous la direction de Jean-Louis Flandrin. Il est également chercheur au Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines (CHCSC). Il travaille sur les représentations alimentaires et politiques à travers l’image cinématographique et a publié Le Plaisir gastronomique au cinéma (Jean-Paul Rocher, 2004). Il est l’auteur de l’article « Dialectique historique du goût et de la mode », in Le Goût. Essais sur la captation esthétique (IFM/Regard, Paris, 2007).
Chenoune, Farid
Agrégé de lettres modernes, Farid Chenoune enseigne l'histoire et la culture de la mode à l'IFM. Observateur pointu des phénomènes de mode et de consommation, il collabore au magazine Vogue et a dirigé la rédaction de la revue Mixte. Il est l’auteur d’articles et d’ouvrages, notamment Des Modes et des hommes (Flammarion, 1993), Une Histoire de la mode masculine depuis la révolution française, Les Dessous de la féminité (Assouline, 1999), Une histoire de la lingerie, et Dior (Assouline, 2007).
Clark, Hazel
Hazel Clark (PhD. History – Brighton Polytechnic, GB) enseigne à la Parson New School for Design au département Art et Design. Ses recherches portent sur l’histoire et la théorie du design du XIXe et XXe siècle, et l’histoire de la mode et des textiles. Sa collaboration avec de nombreuses associations – Hong Kong Designers Association, Fellow of the Royal Society of Arts and Manufacturers, Fellow of the Chartered Society of Designers – lui donne régulièrement l’occasion d’aborder ses sujets lors de conférences. Elle a publié The Cheongsam, Oxford University Press, 2000 et dirigé plusieurs ouvrages collectifs : Design Studies: A Reader, Oxford, Berg Publishers, 2009 (avec David Brody), The Fabric of Cultures: Fashion, Identity, Globalization, Routledge, 2008 (avec Eugenia Paulicelli), Old Clothes, New Looks: Second-Hand Fashion (Dress, Body, Culture), Berg Publishers, 2004 (avec Alexandra Palmer).
Clutier, Danièle
Diplômée d'un MBA de l'Insead, Danièle Clutier est une professionnelle reconnue de l’analyse marketing. Responsable des études du groupe Rothmans International, chef de groupe chez Spontex SA, puis directeur marketing au sein de Chargeurs Textiles, elle a ensuite créé et dirigé le département Etudes et conseil de l'IFM. Son champ d’expertise porte sur le comportement du consommateur, le marketing stratégique et les politiques de compétitivité. Elle conduit des études stratégiques pour le compte d’entreprises et pour la Commission européenne. Elle a notamment publié dans les numéros 12 et 14 de Mode de recherche (IFM).
Cochoy, Franck
Franck Cochoy est professeur de sociologie à l’université Toulouse II et membre du CERTOP (Centre d’étude et de recherche travail, organisation, pouvoir)) où il anime un pôle de recherche consacré à l’étude des relations techniques, humaines et juridiques qui se nouent entre les organisations et leurs publics. Ses travaux personnels portent plus particulièrement sur les médiations marchandes. Il est l’auteur d’Une Histoire du marketing (La Découverte, 1999), d’Une Sociologie du packaging ou l’âne de Buridan face au marché (PUF, 2002), et il a assuré la coordination de l’ouvrage collectif La Captation des publics (PUM, 2004). Il est également l’auteur de l’article « Tasting, Testing, Teasing. L’emballage ou comment (faire) goûter avec les yeux », in Le Goût. Essais sur la captation esthétique (IFM/Regard, Paris, 2007).
Coquery, Natacha
Natacha Coquery, ancienne élève de l’Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, agrégée d’histoire et docteur de l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, a été maître de conférences à l’université François-Rabelais de Tours et est à présent professeur en histoire moderne, spécialiste du XVIIIe siècle, à l’université de Nantes. Ses recherches portent sur l’histoire de la consommation et du commerce de détail, ainsi que sur l’architecture et l’urbanité au XVIIIe siècle. Elle a publié : L’hôtel aristocratique. Le marché du luxe à Paris au XVIIIe siècle (Paris, Publications de la Sorbonne, 1998) . La boutique et la ville. Commerces, commerçants, espaces et clientèles XVIe-XXe siècle (Tours, Publication de l’Université François-Rabelais, 2000), Marchands et consommateurs : les mutations de l’Europe moderne, Angleterre, France, Italie, Pays-Bas (Tours, Presses Universitaires François-Rabelais, 2006).
Coquery, Natacha
Natacha Coquery, ancienne élève de l’Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, agrégée d’histoire et docteur de l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, a été maître de conférences à l’université François-Rabelais de Tours et est à présent professeur en histoire moderne, spécialiste du XVIIIe siècle, à l’université de Nantes. Ses recherches portent sur l’histoire de la consommation et du commerce de détail, ainsi que sur l’architecture et l’urbanité au XVIIIe siècle. Elle a publié : L’hôtel aristocratique. Le marché du luxe à Paris au XVIIIe siècle (Publications de la Sorbonne, 1998) ; La boutique et la ville. Commerces, commerçants, espaces et clientèles XVIe-XXe siècle (Publication de l’Université François-Rabelais, 2000) ; Marchands et consommateurs : les mutations de l’Europe moderne, Angleterre, France, Italie, Pays-Bas (Presses Universitaires François-Rabelais, 2006) ; Tenir boutique à Paris au XVIIIe siècle. Luxe et demi-luxe (Editions du CTHS, 2011)
Crane, Diana
Diana Crane est titulaire d’un doctorat de l’Université de Columbia, a enseigné la sociologie respectivement à Yale et à John Hopkins University et est à présent professeur émérite du Département de Sociologie à l’Université de Pennsylvania. Elle est l’auteur de nombreuses publications parmi lesquelles Fashion and Its Social Agendas : Class, Gender, and Identity in Clothing (University of Chicago Press, 2000).
Cunningham, Patricia A.
Patricia A. Cunningham (PhD Textiles & Clothing – Florida State University) est maître de conférences au département Consumer and Textile Sciences de l’Ohio State University. Ses enseignements sont principalement axés sur l’histoire du costume et des textiles, et le vêtement comme élément de la culture populaire. Ses domaines de recherche explorent les relations entre le vêtement et les théories contemporaines, les innovations technologiques et les coutumes sociétales. Elle est l’auteur de nombreux ouvrages et articles parmi lesquels Twentieth-Century American Fashion (London, Berg, 2005), Reforming Fashion, 1850-1914: Politics, Health, and Art (Kent State University, 2003). http://ehe.osu.edu/facstaff/cs.php?name=trish%20cunningham
Daumas, Jean-Claude
Jean-Claude Daumas est professeur d’histoire économique et sociale contemporaine à l’Université de Franche-Comté-Besançon. Il est également membre de l’Institut Universitaire de France. Ses thèmes de recherches sont l’histoire de la consommation, l’histoire des entreprises et l’histoire du patronat français. Il a publié notamment : L’amour du drap. Blin & Blin, 1827-1975. Histoire d’une entreprise lainière familiale (Besançon, Presses de l’université Fran-Comtoise, 2000) et Les territoires de la laine. Histoire de l’industrie lainière en France au XIXe siècle (Presses Universitaires du Septentrion, 2004).
Despond-Barré, Arlette
Inspectrice à la Délégation aux arts plastiques (mission permanente d’inspection, de conseil et d’évaluation de l’enseignement artistique), professeur associé à Paris IV et à l’Institut Français de la Mode, elle a notamment publié UAM. Union des artistes modernes (Regard, 1991) ou encore dirigé le Dictionnaire international des arts appliqués et du design (Regard, 1996). Elle est notamment l’auteur de l’article « Agir sur le monde », in Le design. Essais sur des théories et des pratiques (IFM/Regard, Paris, 2006).
Dominique Jacomet
Diplômé de Sciences Po Paris et docteur en sciences de gestion de l‘université Paris-Dauphine, Dominique Jacomet est Directeur général de l’Institut Français de la Mode et préside la section « Etudes et Diagnostics » de la Commission Permanente de Concertation avec l’Industrie créée par le ministre de l’Economie et des Finances en 1996. Il est président d’honneur d’Euratex. Par ailleurs, il enseigne à Sciences Po Paris, à l’université de Paris-Dauphine et à l’ESCP-EAP où il est professeur affilié. Auteur de nombreux articles, il a également publié trois ouvrages aux éditions Economica : Le Textile-habillement, une industrie de pointe (1987 et 1989), Les Textiles (1992) et Mode, textile et mondialisation (2007). Il est l’auteur de l’article « Le luxe : une industrie entre héritage et modernité », in Le luxe. Essais sur la fabrique de l’ostentation, 2è éd (IFM/Regard, 2011).
Elzingre, Martine
Martine Elzingre est diplômée de l’EHESS et de l’université René Descartes Paris V-Sorbonne en ethnologie et sociologie (doctorat en Sociologie). Sociologue, chercheur émérite, au CNRS de 1981 à 2008, elle est aujourd’hui chercheur indépendante. Ses recherches abordent les traitements du féminin, le corps, et l’apparence vestimentaire à travers l’histoire sociale et culturelle de la mode féminine de luxe (haute couture, prêt-à-porter) : création et production de vêtements et parures, de styles et d’images (photographiques ou non) et traitent plusieurs niveaux, comme la socialisation de l’intime, ou l’influence du medium photographique sur les créations de mode. Son essai : Femmes Habillées. La Mode de Luxe : styles et images (Paris, Austral, 1996) met en évidence des paradigmes de la modernité à la postmodernité : modèles de séduction, types de plastique, canons et archétypes, recours au légendaire mythique, mises en scènes, etc. Martine Elzingre a publié : « Imaginaire de la mode et du vêtement contemporain », in Les Cahiers de l’Imaginaire, 1993, « Le beau jeune homme efféminé, ou l’Androgyne modèle de beauté dans la mode luxe féminine aujourd’hui », in Sociétés n° 60, 1998, Le Vêtement (Paris, L’Harmattan, 2001), puis Vêtement et littérature (PUP, 2001). Et dans : Créativité et développement local. Edizioni di sociologia (Lulu Press New York 2006/ HEAA Genève). Access to accessory, Le Sac à Main, 2005. Fashion and accessories, 2007, Institute of the Arts Arnhem. The Hand bag as symbol of emancipation, Fading borders. Jewellery and adornments and their relation to the body. Paris as a Fashion City, vol. 8, Encyclopedia of world dress and Fashion (West Europe Oxford Berg, 2010), L'Orient des Femmes, 2002, ENS Editions. Textes réunis par M-E Palmier Chatelain et P. Lavagne D'Ortigue, Vêtements parures et ornements traditionnels : un enjeu identitaire pour la communauté bédouine de Jordanie aujourd'hui. Dans la revue : Le Sociographe n° 17, 2005, S'Habiller. Des bédouines en Jordanie. Vie tribale et identités.
Erlhoff, Mickaël
Professeur d’histoire et de théorie du design, Mickaël Erlhoff a publié de nombreux livres. En 1991, il fonde, avec Uta Brandes, la KISD, l’école internationale de design de Cologne. Il est aussi depuis quelques années président de la Fondation Raymond Loewy et professeur honoraire à Tokyo, Hong Kong et Sydney. Il est notamment l’auteur de l’article « Le design, une immédiateté médiatrice », in Le design. Essais sur des théories et des pratiques (IFM/Regard, Paris, 2006).
Fields, Jill
Jill Fields (PhD Women’s Studies) est chargée de cours au sein du département de sciences sociales de la California State University, Fresno où elle enseigne l’histoire sociale et culturelle des femmes américaines au XXe siècle. Elle est l’auteur de nombreux articles dont la plupart aborde la lingerie sous l’angle historique, social et culturel, parmi les plus récents : “Architectures of Seduction: Intimate Apparel Trade Shows and Retail Department Design, 1920-1940”, in Elspeth Brown, Catherine Gudis and Marina Moskowitz (ed.), Cultures of Commerce: Representation and American Business Culture, 1877-1960 (New York: Palgrave/Macmillan, 2005), “From Black Venus to Blonde Venus: The Meanings of Black Lingerie”, in Women's History Review (2005), thème qu’elle développe aussi lors de conférences et colloques. Elle est également l’auteur de An Intimate Affair. Women, Lingerie and Sexuality, University of California Press, 2007.
Findeli, Alain
Ingénieur en génie physique, titulaire d’un doctorat en esthétique (Du Bauhaus à Chicago. Les Années d’enseignement de Laszlo Moholy-Nagy (1937-46)), Alain Findeli est professeur titulaire à l’Ecole de design industriel de la faculté de l’aménagement de l’université de Montréal, directeur scientifique et pédagogique de la maîtrise de recherche en « design et complexité » depuis 2000, ainsi que professeur invité au Centre universitaire Unîmes. Il est notamment l’auteur de l’article « Qu’appelle-t-on ‘théorie’ en design ? Réflexions sur l’enseignement et la recherche en design », in Le design. Essais sur des théories et des pratiques (IFM/Regard, Paris, 2006).
Font, Lourdes M.
Lourdes M. Font (MA, PhD, Department of Art and Art Professions – New York University) est professeur assistant au sein du département Mode et textile du Fashion Institute of Technology de New York. Spécialiste de l’histoire de la mode, ses recherches sont notamment axées sur l’expansion internationale des maisons de haute couture française à la fin du XIXe siècle.
Frédéric Godart
(PhD. Sociologie – Columbia University, NYC). Diplômé de Cambridge (Sciences sociales et politiques) et de Sciences Po Paris (Management), Frédéric Godart est actuellement chercheur en théorie des organisations à l’Insead. Ses travaux de recherche portaient sur la dynamique historique de l’industrie de la mode et plus particulièrement sur le rôle du statut et du style dans la structuration des identités sociales. Il est l’auteur d’articles de revues françaises, anglaises et allemandes : « Produire en contexte d'incertitude. La construction des identités et des liens sociaux dans les marchés », Sciences de la Société n° 73, p. 16-39, janv. 2008. « Mobilizing Identities: Uncertainty and Control in Strategy », Theory, Culture & Society n° 24, p. 181-202, January 2007. « Sector-specific Regulation in European Electronic Communications - Meant to Disappear? », Info - The Journal of Policy, Regulation and Strategy for Telecommunications Vol. 7, n° 1, p. 4-19, January 2005, « Comment penser la relation entre les concepts de mode et de luxe ?, in Le luxe. Essais sur la fabrique de l’ostentation, 2è éd (IFM/Regard, 2011). Il a publié Sociologie de la mode (La Découverte, 2010,) et Penser la mode. Textes choisis et présentés par Frédéric Godart (IFM/Regard, 2011).
Gasparina, Jill
Jill Gasparina est critique d’art et curatrice d’expositions. Normalienne et agrégée de lettres modernes, elle a enseigné la théorie de l’art à l’université de Paris 8 où elle prépare une thèse sur les phénomènes de massification dans l’art contemporain. Elle enseigne également à l’Ecole des beaux-arts de Bordeaux. Elle collabore à différents magazines et revues : Art 21, 02, Critique d'art, Images de la Culture. Elle a publié I Love Fashion. L’art contemporain et la mode (Ed du Cercle d’Art, 2007). Elle a participé à plusieurs ouvrages collectifs : Murakami Versailles (Editions Xavier Barral, 2010) et Louis Vuitton. Art, mode et architecture (Editions de la Martinière, 2009).
Gasparina, Jill
Jill Gasparina est critique d’art et curatrice d’expositions. Normalienne et agrégée de lettres modernes, elle a enseigné la théorie de l’art à l’université de Paris 8 où elle prépare une thèse sur les phénomènes de massification dans l’art contemporain. Elle enseigne également à l’Ecole des beaux-arts de Bordeaux. Elle collabore à différents magazines et revues : Art 21, 02, Critique d'art, Images de la Culture. Elle a publié I Love Fashion. L’art contemporain et la mode (Ed du Cercle d’Art, 2007).
Godart, Frédéric
Frédéric Godart (PhD. Sociologie – Columbia University, NYC) est également diplômé de Cambridge (Sciences sociales et politiques) et de Sciences Po Paris (Management). Il est actuellement chercheur en théorie des organisations à l’Insead. Ses travaux de recherche portent sur la dynamique historique de l’industrie de la mode et plus particulièrement sur le rôle du statut et du style dans la structuration des identités sociales. Il est l’auteur d’articles de revues françaises, anglaises et allemandes : « Produire en contexte d'incertitude. La construction des identités et des liens sociaux dans les marchés », in Sciences de la Société n° 73, p. 16-39, janv. 2008. « Mobilizing Identities: Uncertainty and Control in Strategy », in Theory, Culture & Society n° 24, p. 181-202, January 2007. « Sector-specific Regulation in European Electronic Communications - Meant to Disappear? », in Info - The Journal of Policy, Regulation and Strategy for Telecommunications Vol. 7, n° 1, p. 4-19, January 2005. Il vient de publier en 2010, Sociologie de la mode (Paris, La Découverte).
Green, Nancy L.
Nancy L. Green est née aux Etats-Unis et est docteur de l’Université de Chicago et docteur ès lettres de l’Université de Paris VII. Directrice d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, elle est historienne spécialisée dans l’histoire comparée des migrations contemporaines. Auteur de nombreuses publications, elle a notamment écrit : Du Sentier à la 7ème Avenue. La confection et les immigrés, Paris-New York 1880-1980 (Paris, Seuil, 1998) et « Fashion, Flexible Specialization and the Sweatshop: A Historical Problem », in Daniel Bender et Richard A. Greenwald, Sweatshop US: The American Sweatshop in Historical and Global Perspective (New York, Routledge, 2003).
Heilbrunn, Benoît
Sémiologue et philosophe de formation, Benoît Heilbrunn est professeur de marketing à l’ESCP-EAP. Il est notamment l’auteur de Le logo (Que-sais-je, PUF, 2001), co-auteur de L’ABCdaire du design (Flammarion, 2003) et coordinateur de La performance. Une nouvelle idéologie ? (La Découverte, 2004). Il est notamment l’auteur de l’article « Le luxe est mort, vive le luxe ! Le marché du luxe à l’aune de la démocratisation », in Le Luxe. Essais sur la fabrique de l’ostentation (IFM/Regard, Paris, 2005).
Heilbrunn, Benoît
Sémiologue et philosophe de formation, Benoît Heilbrunn est professeur de marketing à l’ESCP Europe. Il est notamment l’auteur de Le logo (Que-sais-je, PUF, 2001) et de La marque (Que sais-je ? PUF, 2010), co-auteur de L’ABCdaire du design (Flammarion, 2003) et coordinateur de La performance. Une nouvelle idéologie ? (La Découverte, 2004). Il est notamment l’auteur des articles; « Le marketing à l’épreuve du design », in Le Design. Essais sur des théories et des pratiques (IFM/Regard, 2006) ; « De la misère sensible : les apories du marketing sensoriel », in Goûts à vendre. Essais sur la captation esthétique (IFM/Regard, 2007) ; « Comment penser la marque de luxe à l’âge de la démocratisation du luxe », in Le Luxe. Essais sur la fabrique de l’ostentation, 2è éd. (IFM/Regard, 2011).
Heinich, Nathalie
Nathalie Heinich est sociologue, directeur de recherche au CNRS, membre du CRAL (Centre de recherches sur les arts et le langage) à l’EHESS. Elle s’est spécialisée dans la sociologie des professions artistiques et des pratiques culturelles (identité d’artiste, statut d’auteur, publics de musées, perception esthétique). Outre de nombreux articles dans des revues scientifiques ou culturelles, elle a notamment publié Du peintre à l’artiste. Artisans et académiciens à l’âge classique (Minuit, 1993), Le Triple jeu de l’art contemporain. Sociologie des arts plastiques (Minuit, 1998), Ce que l’art fait à la sociologie (Minuit, 1998), L’Elite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique (Gallimard, 2005), Pourquoi Bourdieu (Gallimard, 2007), Le Bêtisier du sociologue (Klincksieck, 2009), La Fabrique du patrimoine. De la cathédrale à la petite cuillère (Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2009), Faire voir. L'art à l'épreuve de ses médiations (Les Impressions nouvelles, 2009). Elle est également l’auteur de l’article « Ce que la sociologie fait au goût », in Le Goût. Essais sur la captation esthétique (IFM/Regard, 2007).
Heinich, Nathalie
Nathalie HEINICH est sociologue, directeur de recherche au CNRS, membre du comité éditorial des revues Sociologie de l’art et Music and Arts in Action. Outre de nombreux articles dans des revues scientifiques ou culturelles, elle a publié des ouvrages portant sur le statut d'artiste et la notion d'auteur (entre autres La Gloire de Van Gogh. Essai d’anthropologie de l’admiration, (Minuit, 1991), Du peintre à l’artiste. Artisans et académiciens à l’âge classique (Minuit, 1993), Etre écrivain. Création et identité (La Découverte, 2000), L’Elite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique (Gallimard, 2005)), sur l'art contemporain (entre autres Le Triple jeu de l’art contemporain (Minuit, 1998)), sur la question de l'identité (entre autres États de femme. L’identité féminine dans la fiction occidentale (Gallimard, 1996), L’Épreuve de la grandeur. Prix littéraires et reconnaissance (La Découverte, 1999), Mères-filles, une relation à trois (Albin Michel, 2002), avec Caroline Eliacheff, Les Ambivalences de l’émancipation féminine (Albin Michel, 2003)), sur l'histoire de la sociologie (entre autres La Sociologie de Norbert Elias (La Découverte-Repères, 1997), Ce que l'art fait à la sociologie (Minuit, 1998), La Sociologie de l'art (La Découverte-Repères, 2001), La Sociologie à l’épreuve de l’art. Entretiens avec Julien Ténédos (Aux lieux d’être, 2006 [vol. 1], 2007 [vol. 2]), Pourquoi Bourdieu (Gallimard, 2007). Elle est également l’auteur de l’article « Ce que la sociologie fait au goût », in Le Goût. Essais sur la captation esthétique (IFM/Regard, Paris, 2007).Ses livres et ses articles ont été traduits en quinze langues.
Hennion, Antoine
Professeur à l’Ecole des mines de Paris et directeur de recherches au Centre de sociologie de l’innovation qu’il a dirigé de 1994 à 2002, Antoine Hennion mène des travaux en sociologie de la culture et de la musique, sur le goût et les amateurs. Il est l’auteur de La Passion musicale (Métailié, 1993), La Grandeur de Bach (avec J.-M. Fauquet, Fayard, 2000) et Figures de l’amateur (avec S. Maisonneuve, La Documentation française, 2000). Plus récemment, il a publié « Affaires de goût. Se rendre sensible aux choses », in Sensibiliser. La sociologie dans le vif du monde, sous la direction de M. Peroni, J. Rou (Edition de l’Aube, 2006) et “Those Things That Hold Us Together: Taste and Sociology”, in Cultural Sociology, 1/1, 2007. Il est l’auteur de l’article « Ce que ne disent pas les chiffres… Vers une pragmatique du goût », in Le Goût. Essais sur la captation esthétique (IFM/Regard, Paris, 2007).
Hugues, Patrice
Patrice Hugues est agrégé d’histoire, peintre et sculpteur formé dans l’atelier de Fernand Léger. Il s’intéresse tout particulièrement au tissu et a écrit deux ouvrages sur ce thème : Le Langage du Tissu (Le Havre, textile/art/langage éditeur, 1983), Tissu et travail de civilisation (Paris, Editions Médianes, 1996). Il a également co-dirigé avec Régis Debray le Dictionnaire Culturel du Tissu (Paris, Babylone/Fayard, 2005). Sa dernière exposition avait pour thème « Voiles et tissus, présences vives, 1973-2003 » au musée de la Tapisserie contemporaine, Angers, en 2004.
Huyghe, Pierre-Damien
Professeur à l’Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, à partir d’un travail d’abord centré sur la peinture et les arts de l’image, Pierre-Damien Huyghe a développé une réflexion plus générale sur les divers modes – art, industrie – de la relation de l’humanité à la technique. Il est l’auteur d’Art et industrie. Philosophie du Bauhaus (Circé, 1999), Le Différend esthétique (Circé, 2004). Il est également l’auteur de l’article « Design et existence », in Le design. Essais sur des théories et des pratiques (IFM/Regard, Paris, 2006).
Huyghe, Pierre-Damien
Professeur à l’Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, à partir d’un travail d’abord centré sur la peinture et les arts de l’image, Pierre-Damien Huyghe a développé une réflexion plus générale sur les divers modes – art, industrie – de la relation de l’humanité à la technique. Il est l’auteur d’Art et industrie. Philosophie du Bauhaus (Circé, 1999), Le Différend esthétique (Circé, 2004) et de Modernes sans modernité (éloge des mondes sans style) (Lignes, 2009). Il est également l’auteur de l’article « Design et existence », in Le design. Essais sur des théories et des pratiques (IFM/Regard, 2006).
Jacomet, Dominique
Diplômé de Sciences Po Paris et docteur en sciences de gestion de l‘université Paris-Dauphine, Dominique Jacomet est directeur général de l’Institut français de la mode et préside la section « Etudes et Diagnostics » de la Commission permanente de concertation avec l’Industrie créée par le ministre de l’Economie et des Finances en 1996. Il est président d’honneur d’Euratex. Par ailleurs, il enseigne à Sciences Po Paris, à l’université de Paris-Dauphine et à l’ESCP-EAP où il est professeur affilié. Auteur de nombreux articles, il a également publié trois ouvrages aux éditions Economica : Le Textile-habillement, une industrie de pointe (1987 et 1989), Les Textiles (1992) et Mode, textile et mondialisation (2007).
Jan, Morgan
Doctorante, Morgan Jan rédige actuellement sa thèse sur la « La reconnaissance patrimoniale du vêtement de mode, 1907- 2007 » à l’université Paris 1 sous la direction de Pascal Ory. Elle est l’auteur de ""Le mannequin : du portemanteau au top model"", in Anne Zazzo (dir.), Showtime. Le défilé de mode, Paris, Paris Musées, 2006, p. 209-217, ""Aspects techniques et culturels du vêtement exposé"", in collectif, ""Contraintes"", 2.0.1. Revue de recherche sur l'art du XIXe au XXIe siècle, n° 1, novembre 2008, p. 104-108 et en ligne : http://www.revue-2-0-1.net/index.php?/projects/201-n1/ et ""Ana au pays des mannequins"", in collectif, ""Le corps performant"", Interrogations, n° 7, décembre 2008, en ligne : http://www.revue-interrogations.org/article.php?article=148."
Jumper Matheson, Rebecca
Rebecca Jumper Matheson (MA in Fashion and Textile Studies History, Theory, Museum Practice – FIT New York) a développé son expertise pour la mode et le costume dans de multiples environnements : en tant que commissaire d’expositions, elle a présenté au Metropolitan Museum of Art de New York en 2005, Designing the It Girl: Lucile and Her Style, puis en avril 2007, Lilly Daché: Glamour at the Drop of a Hat. Elle est l’auteur de plusieurs textes consacrés à la mode et au costume, dont The Sunbonnet: An American Icon in Texas (Texas University Press, 2009, ‘’'A House That Is Made of Hats': The Lilly Daché Building, 1937-1968’’ in The Places and Spaces of Fashion, 1800-2007, John Potvin (ed.), New York, Routledge, 2008. http://www.routledgemedia.com/books/The-Places-and-Spaces-of-Fashion-1800-2007-isbn9780415961493. Elle intervient régulièrement lors de conférences sur les origines et le développement des maisons de mode http://www.h-net.org/~business/bhcweb/annmeet/abstracts09.html#font
Kamitsis, Lydia
Après des études d’histoire de l’art et d’archéologie à la Sorbonne, Lydia Kamitsis devient conservateur à l’Union française des arts du costume, puis à l’Union centrale des arts décoratifs. Chargée de la programmation et de la recherche au musée de la Mode et du Textile, elle est professeur à la Sorbonne, et publie régulièrement des articles et ouvrages, parmi lesquels Paco Rabanne (Assouline, 1998), Lesage (Assouline, 2000), Madeleine Vionnet (Assouline, 2007). Elle a également dirigé le Dictionnaire international de la Mode (Regard, 2005).
Kaya Tsujita
Kaya Tsujita est docteur en histoire de l’École des hautes études en sciences sociales (thèse : Japon-France : une histoire croisée de la mode, de la création à la consommation). Elle a notamment publié « L’avènement de la mode et la naissance de la mode japonaise », dans Esthétiques du quotidien au Japon, Jean-Marie Buissou (dir.) (IFM/Regard, 2010), « Copier, imiter et inspirer : Les années françaises au Japon » dans La mode des sixties. L’entrée dans la modernité (Editions Autrement, 2007), « Tokyo–Paris : le Défilé japonais » dans le catalogue d’exposition, Showtime : le Défilé de Mode, au musée de la Mode et du Costume (musée Galliera, Paris Musée, 2006) et « Katsura: The Recognition Inside and Outside of Japan », dans Cross-Cultural Studies Review, septembre 1999, Kobe University Press, 1999.
Liucci-Goutnikov, Nicolas
Diplômé de l’Ecole H.E.C et de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie, Nicolas Liucci-Goutnikov est docteur de l’E.H.E.S.S en sciences de l’art et du langage. Il est chercheur et commissaire d’exposition. Il a notamment collaboré à la conception des « Rendez-vous du Forum » (Centre Pompidou, Paris, 2010), des expositions Fluxus, on verra bien (Multimedia Art Museum, Moscou, 2010) et Bientôt les lettristes (Passage de Retz, Paris, 2011). Ses recherches s’orientent aujourd’hui autour de la question de la valeur dans l’art contemporain, plus particulièrement autour des processus de valorisation des arts dits « critiques ».
Llonch, Montserrat
Montserrat Llonch (Doctorat en histoire économique) enseigne l’histoire écononique européenne, l’histoire des entreprises et l’histoire industrielle à l’Universitat Autonoma de Barcelona. Elle publie régulièrement dans des revues d’histoires des articles sur l’industrie textile dont « La maquinaria textil en Cataluña: de la total dependencia exterior a la reducción de importaciones, 1870-1959 » (avec Esteve Deu Baigual), in Revista de historia industrial, N° 38, 2008, p. 17-49, texte : http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2944335, « Jornada, salarios y costes laborales en el sector textil catalán (1891-1936) », in Revista de historia industrial, N° 26, 2004, p. 101-140, texte : http://dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=101373, « Inserción laboral de la inmigración y sistema de reclutamiento de la fábrica textil: Vilassar de Dalt, 1919-1945 », in Revista de Demografía Histórica, Vol. 12, N° 2-3, 1994, p 149-162, texte : http://dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=101373. Elle a également collaboré à des ouvrages historiques, parmi lesquels « La evolución de los salarios en la industria textil catalana (1891-1936) », in Trabajo y relaciones laborales en la España contemporánea, (ed. Jerònia Pons Pons, Antonio Florencio Puntas, Carlos Arenas Posadas), 2001, p. 237-252. Elle intervient régulièrement dans des colloques, l’une de ses interventions portait sur le bassin textile catalan : http://www.h-net.org/~business/bhcweb/annmeet/llonch.pdf
Maillet, Thierry
Maître de conférences à l’IEP de Paris, Thierry Maillet achève à l’EHESS (Paris) son doctorat histoire des civilisations sous la direction de Patrick Fridenson sur la « Naissance et Déclin des bureaux de style : 1880-1980 ». Ce travail veut souligner les fonctions de médiation au sein du système naissant de la mode à compter de la seconde révolution industrielle à Paris. Il cherche à établir un lien entre le système vestimentaire parisien et le système des affaires et à montrer que la mode relève bien de l’interaction entre ces deux systèmes. L’ordonnancement de leur confrontation insiste sur le rôle essentiel des structures de médiation. Celles-ci sont d’abord les sociétés d’échantillons à partir des années 1860-70 puis les bureaux de style à partir des années 1937 (un peu) et de manière extensive à partir des années 1950. Thierry Maillet a notamment publié Génération Participation. De la société de consommation à la société de la Participation (Paris, 10/18, collection Faits et Causes, 2008) et Une introduction à l’histoire du marketing, (Paris, Agora, mai 2010).
Maillet, Thierry
Maître de conférences à l’IEP de Paris, Thierry Maillet achève à l’EHESS (Paris) son doctorat histoire des civilisations sous la direction de Patrick Fridenson sur la « Naissance et Déclin des bureaux de style : 1880-1980 ». Ce travail veut souligner les fonctions de médiation au sein du système naissant de la mode à compter de la seconde révolution industrielle à Paris. Il cherche à établir un lien entre le système vestimentaire parisien et le système des affaires et à montrer que la mode relève bien de l’interaction entre ces deux systèmes. L’ordonnancement de leur confrontation insiste sur le rôle essentiel des structures de médiation. Celles-ci sont d’abord les sociétés d’échantillons à partir des années 1860-70 puis les bureaux de style à partir des années 1937 (un peu) et de manière extensive à partir des années 1950. Thierry Maillet a notamment publié Génération Participation. De la société de consommation à la société de la Participation (Paris, 10/18, collection Faits et Causes, 2008) et Une introduction à l’histoire du marketing, (Paris, Agora, mai 2010). Il est également l’auteur de « L’amateur et le producteur : une proposition de graduation de leur relation », in Olivier Assouly (dir.) L’amateur. Juger, participer, consommer (Paris, IFM/Regard, 2010) et de « Luxe et tendances : quelle mise en perspective historique ? », in Olivier Assouly (dir.), Le luxe. Essais sur la fabrique de l’ostentation. 2è ed. Enfin il anime un blog www.thierrymaillet.eu sur Consommation et citoyenneté
Marion, Gilles
Docteur en sciences de gestion, professeur à EM Lyon, Gilles Marion est l’auteur de nombreuses publications dans le domaine du marketing, de la communication et de la mode. Il a été notamment le coordinateur de L’anti-manuel de marketing et l’auteur de Idéologie marketing (Eyrolles, 2004). Il est notamment l’auteur de l’article « Objets et marques de luxe », in Le Luxe. Essais sur la fabrique de l’ostentation, 2è éd, (IFM/Regard, 2011).
Marion, Gilles
Docteur en sciences de gestion, professeur à EM Lyon, Gilles Marion est l’auteur de nombreuses publications dans le domaine du marketing, de la communication et de la mode. Il a été notamment le coordinateur de L’anti-manuel de marketing et l’auteur de Idéologie marketing (Eyrolles, 2004). Il est notamment l’auteur de l’article « Objets et marques de luxe », in Le Luxe. Essais sur la fabrique de l’ostentation (IFM/Regard, Paris, 2005).
Merlo, Elisabetta
Elisabetta Merlo (Doctorat en histoire économique et sociale – Università Bocconi, Milan) est maître de conférences en histoire économique à l’université Bocconi. Spécialiste en histoire économique & industrielle, ses recherches sont plus particulièrement axées sur le secteur de la mode avec notamment de nombreuses publications dont Le Origini del Sistema Moda, in C.M.Belfanti, F. Giusberti (eds.), La Moda, Storia d'Italia, Annali 19, Einaudi, Torino, 2003, p. 667-697, Moda Italiana. Storia di un'Industria, Marsilio Editori, Venezia, 2003, Turning Fashion into Business: The Emergence of Milan as an International Hub (with F. Polese), Family Business and Luxury Business in Italy (with A.Colli), Entreprises et Histoire, 46 (April 2007) : 112-124 Accessorizing Italian Style: Creating a Market for Milan's Fashion Merchandise (with F. Polese) in R.L. Blaszczyk (ed.), Producing Fashion: Commerce, Culture, and Consumers, University of Pennsylvania Press, 2007. http://www.cairn.info/revue-entreprises-et-histoire-2007-1.htm. http://www.upenn.edu/pennpress/book/14365.html
Midal, Alexandra
Directrice du FRAC de Haute-Normandie de 1994 à 1998, puis enseignante depuis 2005 en histoire et théorie du design à l’ENSCI et à l’ECAL, elle est notamment l’auteur de Antidesign. Petite histoire de la capsule d’habitation en images (Epithème, 2003). Elle est l’auteur de l’article « Raisons et sentiments : le design au cœur des passions », in Le design. Essais sur des théories et des pratiques (IFM/Regard, Paris, 2006).
Midal, Alexandra
Directrice du FRAC de Haute-Normandie de 1994 à 1998, puis enseignante depuis 2005 en histoire et théorie du design à l’ENSCI et à l’ECAL, elle est notamment l’auteur de Antidesign. Petite histoire de la capsule d’habitation en images (Epithème, 2003) et Introduction à l'histoire d'une discipline (Pocket, 2009). Elle est l’auteur de l’article « Raisons et sentiments : le design au cœur des passions », in Le design. Essais sur des théories et des pratiques (IFM/Regard, 2006).
Minvielle, Gildas
Titulaire d'un DEA en économie industrielle et mondiale à l’Université Paris X-Nanterre, Gildas Minvielle est un expert de l’économie internationale textile. Auteur de nombreux travaux et articles, il dirige les publications mensuelles de l’Observatoire économique (La Lettre économique de l’IFM, Le Distribilan, Le Distriflash) et intervient également dans la conduite des études de l’IFM et enseigne l’économie du textile et de la mode. Il a notamment publié dans le numéro 12 de Mode de recherche (IFM, 2009).
Mollard-Desfour, Annie
Linguiste-lexicographe au CNRS, actuellement à l’Unité mixte de recherches « Lexiques, Dictionnaires, Informatique à Cergy-Paris 13, Annie Mollard-Desfour a notamment collaboré à la rédaction du Trésor de la Langue Française. Elle s’est spécialisée dans le lexique des couleurs et, depuis 1998, publie les différents volumes du Dictionnaire des mots et expressions de couleur. XXe et XXIe siècles (Editions CNRS), ainsi que les premiers volumes du dictionnaire Le Bleu, Le Rouge, Le Rose, Le Noir et Le Blanc.
Monjaret, Anne
Ethnologue, sociologue, rattachée au CERLIS (université de Paris Descartes/CNRS), habilitée à diriger des recherches, qualifiée aux fonctions de professeur des universités (en ethnologie et en sociologie), Anne Monjaret est directrice de recherche au CNRS, responsable du thème « Travail et groupes professionnels ». Elle a été rédactrice en chef de la revue Ethnologie française de 2003 à 2006. Elle enseigne à l’université de Paris Descartes et à l’université de Paris Ouest Nanterre. Spécialiste entre autres des cultures professionnelles et féminines, elle consacre sa thèse de doctorat (1992) à la fête de la sainte Catherine à Paris et a publié deux ouvrages sur le sujet (en 1997 aux Editions du CTHS, en 2008 aux Editions Archives & Culture). Elle réalise des travaux sur les modistes, plumassiers, fleuristes en fleurs artificielles et merciers de la capitale, travaux qui ont servi de support à l’exposition « Artisans de l’élégance » (1993-1994) du musée national des Arts et Traditions populaires et ont donné lieu à plusieurs publications (dont des notices dans le Dictionnaire de la mode au XXe siècle, Editions du Regard, 1994), un article sur les plumassiers (Techniques & Culture, n° 50, 2008). Plus récemment, elle a engagé une recherche sur les mémoires de femmes travaillant dans la confection à Fécamp. Elle travaille actuellement sur le « Paris des midinettes » et autres figures féminines : la Miss et la pin-up ainsi que sur la langue sexuée des cheveux et des poils. Les questions sur le genre sont au cœur de sa réflexion. Conjointement, elle s’intéresse à la culture matérielle, aux objets du quotidien et aux pratiques qui leur sont associées dans les espaces domestiques et professionnels et par là à la consommation (outre des articles, avec Sophie Chevalier, « Les cadeaux à quel prix », revue Ethnologie française, 1998 (2001 PUF) ; avec Dominique Desjeux et Sophie Taponier Quand les Français déménagent (PUF, 1998).
Monneyron, Frédéric
Enseignant la littérature générale et comparée et la sociologie de la mode à l’université de Perpignan, Frédéric Monneyron concentre ses recherches sur l’étude de la sexualité et les relations entre les sexes, le vêtement et la mode. Il est l’auteur d’une quinzaine d’essais traduits en plusieurs langues dont Séduire, L’imaginaire de la séduction de Don Giovanni à Mick Jagger (PUF, 1997), La Frivolité essentielle. Du vêtement et de la mode (PUF, 2001), Mythes et littérature (avec Joël Thomas, PUF, 2002), L’Imaginaire racial (L’Harmattan, 2004), La Mode et ses enjeux (Klincksieck, 2005), La Sociologie de la mode (PUF, 2006) et L’art souverain de la photographie de mode (PUF, 2010). Il a notamment publié « De l’élégance et du goût. Petite métaphysique », in Goûts à vendre. Essais sur la captation esthétique (IFM/Regard, 2007), ainsi que La photographie de mode (PUF, 2010).
Monneyron, Frédéric
Enseignant la littérature générale et comparée et la sociologie de la mode à l’université de Perpignan, Frédéric Monneyron concentre ses recherches sur l’étude de la sexualité et les relations entre les sexes, le vêtement et la mode. Il est l’auteur d’une quinzaine d’essais traduits en plusieurs langues dont Séduire, L’imaginaire de la séduction de Don Giovanni à Mick Jagger (PUF, 1997), La Frivolité essentielle. Du vêtement et de la mode (PUF, 2001), Mythes et littérature (avec Joël Thomas, PUF, 2002), L’Imaginaire racial (L’Harmattan, 2004), La Mode et ses enjeux (Klincksieck, 2005) et La Sociologie de la mode (PUF, 2006). Il a notamment publié « De l’élégance et du goût. Petite métaphysique », in Goûts à vendre. Essais sur la captation esthétique (IFM/Regard, 2007, Paris).
Morand, Pascal
Diplômé HEC et docteur en sciences économiques, Pascal Morand est directeur général de ESCP-EAP et l’auteur de nombreux travaux et articles en économie du textile et de la mode, ainsi que d’un ouvrage sur les fondements économiques, politiques et culturels de l’Union économique et monétaire : La victoire de Luther. Essai sur l’Union économique et monétaire (Maison des Sciences de l’Homme/ Vivarium, 2001). Il est notamment l’auteur de l’article « Luxe, religions et cultures », in Le Luxe. Essais sur la fabrique de l’ostentation (IFM/Regard, Paris, 2005). Il prépare actuellement un ouvrage sur les rapports entre le luxe et les religions.
Morand, Pascal
Diplômé HEC et docteur en sciences économiques, Pascal Morand est directeur général de ESCP-EAP et l’auteur de nombreux travaux et articles en économie du textile et de la mode, ainsi que d’un ouvrage sur les fondements économiques, politiques et culturels de l’Union économique et monétaire : La victoire de Luther. Essai sur l’Union économique et monétaire (Maison des Sciences de l’Homme/ Vivarium, 2001). Il est notamment l’auteur de l’article « Luxe, religions et cultures », in Le Luxe. Essais sur la fabrique de l’ostentation, 2è éd (IFM/Regard, 2011). Il prépare actuellement un ouvrage sur les rapports entre le luxe et les religions.
Müller, Florence
Diplômée de l'Ecole du Louvre, de l'Institut d'Art et d'Archéologie et de l’INTD au CNAM, Florence Müller est historienne, journaliste, commissaire d’expositions et correspondante à Paris du magazine américain Surface. Ancien directeur et conservateur de l'Union française des arts du costume au Musée des Arts de la Mode, elle est l’auteur de nombreux ouvrages, dont La mode au XXe siècle, avec Yvonne Deslandres (Editions Somogy, 1986), FashionGameBook (Assouline, 2008) ouvrage qui trace les contours en concentré d'une histoire mondiale de la mode et Modernes (Anglais) – 20 Years of Contemporary Fashion (Naive, 2009).
Müller, Florence
Diplômée de l'Ecole du Louvre, de l'Institut d'Art et d'Archéologie et de l’INTD au CNAM, Florence Müller est historienne, journaliste, commissaire d’expositions et correspondante à Paris du magazine américain Surface. Ancien directeur et conservateur de l'Union française des arts du costume au Musée des Arts de la Mode, elle est l’auteur de nombreux ouvrages, dont La mode au XXe siècle, avec Yvonne Deslandres (Editions Somogy, 1986), FashionGameBook (Assouline, 2008) ouvrage qui trace les contours en concentré d'une histoire mondiale de la mode.
Peirson-Smith, Anne
Anne Peirson-Smith (PhD – Sheffield University, GB) est professeur assistant au département d’anglais et communication de City University de Hong Kong où elle enseigne la culture de mode, culture et société, la communication visuelle. Ses recherches portent actuellement sur le phénomène sub-culturel ‘cosplay’ et les tendances de mode des adolescents en Asie du Sud-Est, ainsi que l’utilisation du symbolisme visuel dans les campagnes publicitaires de mode. Elle est l’auteur de Public Relations in Asia Pacific: Communicating Effectively Across Cultures (Wiley, 2009) et publiera Introduction to Fashion (Berg publishers, à paraitre en 2011) et Persuasive Communication: from Theory to Practice (Palgrave Macmillan, à paraitre en 2012). Elle a également collaboré à divers ouvrages collectifs et revues, et publié “The Goth, Lolita, Darth and the dressing-up box: An examination of the cosplay phenomenon in South-East Asia”, in Fashion Theory (Russia): The Journal of Dress, Body & Culture, Issue 10, Winter 2008-09, “Representing and negotiating identity in the global advertising image”, in BFI Media and Communication Conference, London University, 24-28, July 2001, “Consuming advertising: The search for identity through fashion advertising in post-colonial Hong Kong”, in Perspectives, 12(1), 115-41, 2000, “Consuming fashion advertising: The search for identity through fashion advertising in postcolonial Hong Kong”, résumé : http://www.aber.ac.uk/~jmcwww/Identact/Papers/paper09a.html
Perret, Catherine
Catherine Perret enseigne l’esthétique à l’université de Paris X Nanterre où elle dirige le DESS arts de l’exposition (partenariat entre l’université de Paris X Nanterre/la Délégation aux arts plastiques du ministère de la Culture et le Centre d’art et de culture Georges Pompidou). Son expertise est centrée sur l’esthétique moderne et contemporaine, la théorie des arts plastiques et visuels, la théorie de la culture. Elle est l’auteur de nombreux articles et d’ouvrages parmi lesquels Walter Benjamin sans destin (La Différence, 1992) et L’Art contemporain et son exposition (avec Elisabeth Caillet, L’Harmattan, 2002). Elle a notamment publié « Comme une seconde peau, designer le goût », in Goûts à vendre. Essais sur la captation esthétique (IFM/Regard, 2007, Paris).
Perret, Catherine
Catherine Perret enseigne l’esthétique à l’université de Paris X Nanterre où elle dirige le DESS arts de l’exposition (partenariat entre l’université de Paris X Nanterre/la Délégation aux arts plastiques du ministère de la Culture et le Centre d’art et de culture Georges Pompidou). Elle dirige le Centre de recherche sur l'art, philosophie, esthétique (CRéART - PHI) à Paris X. Son expertise est centrée sur l’esthétique moderne et contemporaine, la théorie des arts plastiques et visuels, la théorie de la culture. Elle est l’auteur de nombreux articles et d’ouvrages parmi lesquels Walter Benjamin sans destin (La Différence, 1992) et L’Art contemporain et son exposition (avec Elisabeth Caillet, L’Harmattan, 2002). Elle a notamment publié « Comme une seconde peau, designer le goût », in Goûts à vendre. Essais sur la captation esthétique (IFM/Regard, 2007).
Perrot, Philippe
Historien et chercheur associé au Centre d’études transdisciplinaires de l’EHESS, Philippe Perrot a publié Le luxe. Une richesse entre faste et confort, XVIIIe-XIXe siècle (Le Seuil, 1995) et Le Travail des apparences ou les Transformations du corps féminin, XVIIIe-XIXe siècle (Le Seuil, 1984). Il est notamment l’auteur de l’article « Du luxe et du bien-être au XIXe siècle en France », in Le Luxe. Essais sur la fabrique de l’ostentation, 2è éd (IFM/Regard, 2011).
Perrot, Philippe
Historien et chercheur associé au Centre d’études transdisciplinaires de l’EHESS, Philippe Perrot a publié Le luxe. Une richesse entre faste et confort, XVIIIe-XIXe siècle (Le Seuil, 1995) et Le Travail des apparences ou les Transformations du corps féminin, XVIIIe-XIXe siècle (Le Seuil, 1984). Il est notamment l’auteur de l’article « Du luxe et du bien-être au XIXe siècle en France », in Le Luxe. Essais sur la fabrique de l’ostentation (IFM/Regard, Paris, 2005).
Polese, Francesca
Francesca Polese (Doctorat en histoire économique et sociale – Université Bocconi, Milan) est professeur assistant à l’Institut d’histoire économique à l’université Bocconi. Spécialiste en histoire des entreprises, elle est l’auteur de nombreux livres et articles ayant principalement trait à la naissance et au développement de l’empire Pirellli. L’histoire de l’industrie de la mode et plus particulièrement l’émergence du principe d’innovation dès le début du XXe siècle font également partie de ses sujets de recherche.
Provost, Audrey
Docteur en histoire, Audrey Provost a soutenu en 1992 une thèse intitulée « Les usages du luxe : formes et enjeux des publications sur le luxe en France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle (Vers 1760-1789) ». Elle travaille sur l’histoire culturelle du politique et a notamment publié « Langage, culture et société : la question du luxe en Grande-Bretagne dans la seconde moitié du XVIIIe siècle », dans Histoires d’Outre-Manche (Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2001). Elle est notamment l’auteur de l’article « Les usages du luxe. Enjeux d’un débat au XVIIIe siècle », in Le Luxe. Essais sur la fabrique de l’ostentation (IFM/Regard, Paris, 2005).
Provost, Audrey
Docteur en histoire, Audrey Provost a soutenu une thèse intitulée « Les usages du luxe : formes et enjeux des publications sur le luxe en France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle (Vers 1760-1789) ». Elle travaille sur l’histoire culturelle du politique et a notamment publié « Langage, culture et société : la question du luxe en Grande-Bretagne dans la seconde moitié du XVIIIe siècle », dans Histoires d’Outre-Manche (Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2001). Elle est l’auteur de l’article « Les usages du luxe. Enjeux d’un débat au XVIIIe siècle », in Le Luxe. Essais sur la fabrique de l’ostentation, 2è éd (IFM/Regard, 2011).
Quemin, Alain
Alain Quemin est professeur de sociologie à l’université Paris-8, institut d'Etudes Européennes/GEMASS (Groupe d'Etude des Méthodes de l'Analyse Sociologique de la Sorbonne) et membre honoraire de l'Institut Universitaire de France. Il a notamment publié Les commissaires-priseurs. La mutation d’une profession (Paris, Anthropos-Economica, 1997) ; L’art contemporain international. Entre les institutions et le marché, (Nîmes/Lyon, Jacqueline Chambon/Artprice, 2002) et Montrer une collection internationale d’art contemporain. La part des différents pays sur les cimaises du Centre Pompidou, (Editions du Centre Georges Pompidou, 2007). Il est notamment l’auteur de l’article « luxe, ostentation et distinction. Une lecture contemporaine de la Théorie de la classe de loisir de Thorstein Veblen », in Le Luxe. Essais sur la fabrique de l’ostentation, 2è éd (IFM/Regard, 2011).
Quemin, Alain
Alain Quemin est professeur de sociologie à l’université de Marne-la-Vallée, où il dirige le DESS de gestion des industries du luxe et des métiers de l’art. Il a notamment publié Les commissaires-priseurs. La mutation d’une profession (Paris, Anthropos-Economica, 1997) et L’art contemporain international. Entre les institutions et le marché, (Nîmes/Lyon, Jacqueline Chambon/Artprice, 2002). Il est notamment l’auteur de l’article « luxe, ostentation et distinction. Une lecture contemporaine de la Théorie de la classe de loisir de Thorstein Veblen », in Le Luxe. Essais sur la fabrique de l’ostentation (IFM/Regard, Paris, 2005).
Raoul, Laurent
Ingénieur diplômé de l’Institut National Polytechnique de Grenoble en informatique industrielle et de l’Institut Textile de France, Laurent Raoul est un spécialiste européen des systèmes d’information dans la mode. Responsable du département technologie à l’IFM, puis directeur de l’industrie et de l’organisation de la société Thierry Mugler, il est aujourd’hui ingénieur conseil et associé de la société XL. Il a notamment publié dans les numéros 2 et 7 de Mode de recherche (IFM)
Reamy, Donna W.
Donna W. Reamy (B.S. Marketing Education – Virginia Commonwealth University, M.S. Education – Virginia Polytechnical Institute) est professeur assistant au département mode de la Virginia Commonwealth University où elle est en charge des enseignements liés à la mode et au merchandising. Elle est l’auteur de nombreux articles et ouvrages traitant du merchandising et de l’influence de la mode sur le corps, sujets qu’elle aborde également lors de colloques. Elle est membre de l’International Textile and Apparel Association.
Roche, Daniel
Daniel Roche est diplômé de l’Ecole normale supérieure de Saint-Cloud et docteur en histoire. Sa carrière se déroule à l’Université de Paris VII, puis à Paris I. Il est également professeur à l’Institut Européen de Florence. En 1989, il devient directeur d’études à l’EHESS avant d’être nommé, en 1998, professeur au Collège de France où il est titulaire de la chaire d’histoire de la France des Lumières. Il a contribué à une histoire de la culture matérielle, à travers une histoire des vêtements (La Culture des apparences. Essai sur l’histoire du vêtement aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Fayard, 1989) et une histoire de la consommation quotidienne (Histoire des choses banales. Naissance de la société de consommation, XVIIIe-XIXe siècles, Paris, Fayard, 1997).
Ruelle, Nathalie
Ingénieur diplômée de l'ENSITM et de l'IAE Paris I-Panthéon-Sorbonne, Nathalie Ruelle a été responsable des services technologie, veille technologique et sous-traitance à la Fédération de la Maille. Spécialiste de développement durable et de responsabilité sociale de l’entreprise, elle intervient sur des questions de sourcing éthique, commerce équitable et également dans les enseignements liés à la compréhension technique et qualité du produit. Elle a notamment publié dans le numéro 4 de Mode de recherche (IFM, 2005).
Ruffat, Michèle
"Michèle Ruffat (Doctorat en Sciences Politiques) est chercheur associée à l’IHTP, unité du CNRS. Ses recherches ont porté initialement sur l'histoire de groupes d'intérêt, notamment dans le domaine de la consommation, aux Etats-Unis et en France, et a publié Le contre-pouvoir consommateur aux Etats-Unis, Paris, PUF, 1987 (cf compte rendu de François Rocher dans Politique, 1988 : http://www.erudit.org/revue/po/1988/v/n13/040597ar.pdf). Ses travaux les plus récents ont concerné l’histoire de divers secteurs d’activité économique comme les assurances, la protection sociale, la pharmacie, le logement social, dans le contexte des politiques publiques menées dans ces domaines. Elle a notamment publié Se protéger, être protégé, une histoire des assurances sociales, Presses Universitaires de Rennes, 2006, Le choix de la prévention, Economica, 1999 (co-auteur), ""Faire de l'histoire en entreprise"", in Comment écrire l'histoire du temps présent (coll.), IHTP, Editions du CNRS, 1993, Culture d'entreprise et histoire (dir.), Editions d'Organisation, 1991. Elle a dirigé avec Dominique Veillon l’édition de La Mode des sixties, l’entrée dans la modernité (Paris, Autrement, 2007), ouvrage issu d’un colloque qui s’est tenu en 2005 au centre Pompidou et à l’EHESS."
Sackrider, Françoise
Directeur du programme management, mode et design à l’Institut Français de la Mode, également professeur, ses publications et son enseignement sont essentiellement consacrés à la distribution et au merchandising. Françoise Sackrider est co-auteur d’un ouvrage : Lèche-vitrines. Distribution et Merchandising visuel dans la mode (IFM/Regard, 2008). Elle est également l’auteur de l’article « Enjeux et modalités d’intégration économiques du design », in Le design. Essais sur des théories et des pratiques (IFM/Regard, Paris, 2006).
Sapori, Michelle
Historienne, elle travaille sur le commerce de mode au XVIIIe siècle et a publié Rose Bertin. Ministre des modes de Marie-Antoinette (IFM/Regard, 2004), sur les liens entre le marché des modes et le pouvoir. Elle est notamment l’auteur de l’article « Les marchands de modes parisiens. Le luxe de la parure féminine dans la France des Lumières », in Le Luxe. Essais sur la fabrique de l’ostentation (IFM/Regard, Paris, 2005).
Sapori, Michelle
Historienne, elle travaille sur le commerce de mode au XVIIIe siècle et a publié Rose Bertin. Ministre des modes de Marie-Antoinette (IFM/Regard, 2004), sur les liens entre le marché des modes et le pouvoir et Rose Bertin. Couturière de Marie-Antoinette (Librairie académique Perrin, 2010). Elle est notamment l’auteur de l’article « Les marchands de modes parisiens : le luxe de la parure féminine dans la France des Lumières », in Le Luxe. Essais sur la fabrique de l’ostentation, 2è éd (IFM/Regard, 2011).
Segre Reinach, Simona
Simona Segre Reinach (Ms Social Anthropology – Cambridge, GB) enseigne la culture de mode à l’université IULM de Milan, et l’anthropologie de la mode à l’université de Venise. Ses recherches sont avant tout centrées sur l’anthropologie culturelle, la sociologie des processus culturels et la théorie de la mode. Depuis 2001, elle participe à l’étude The New Silk Road (avec Sylvia Yanagisako du département d’anthropologie culturelle de l’université de Stanford et Lisa Rofel du département d’anthropologie culturelle de l’université de Californie-Santa Cruz) sur les relations industrielles entre l’Italie et la Chine dans le secteur du textile et de l’habillement. Elle est membre du comité de rédaction de la revue Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture (Berg publishers, Oxford) et est l’auteur de nombreux articles et ouvrages parmi lesquels : Manuale di comunicazione, sociologia, e cultura della moda. Orientalismi, Meltemi. edu, 2006, Moda. Un’introduzione, Laterza, 2005, Mode in Italy. Una lettura antropologica, Guerini, 1999, “Milan, the City of Prêt-à-Porter in a World of Fast Fashion” in Fashion’s World cities, David Gilbert & Christopher Breward (ed.), Berg, 2006, “China and Italy. Fast Fashion vs Prêt-à-Porter. Towards a new Culture of Fashion”, Fashion Theory, Vol. 9, n° 1, March 2005, p. 43-56. http://www.ingentaconnect.com/content/berg/jdbc/2005/00000009/00000001/art00004?crawler=true. Elle participe à des ouvrages collectifs par la rédaction de nombreuses notices : “Milan as a fashion city” in Encyclopedia of Dress, Berg, 2010, “La moda nella cultura italiana” in Enciclopedia della cultura italiana (dir. Luca Cavalli Sforza), UTET, 2009, “Moda” in Dizionario del Novecento (dir. Umberto Eco), 2007, “Pratiche del consumo di moda in Enciclopedia della moda, Treccani, 2005, “Walter Albini”, ”Roberto Capucci”, “Dolce & Gabbana”, ”Fendi”, ”Sorelle Fontana”, ”Romeo Gigli” in The Encyclopedia of Clothing and Fashion (dir. Valerie Steele), Charles Scribner’s Sons, New York, 2004.
Siboni, Jonathan
Jonathan Siboni, ancien élève de l’IEP Paris et de la chaire LVMH (Essec Mba), rassemble ses travaux de recherche sur les marchés et les consommateurs du luxe en Chine et au Japon. Il a été l’organisateur d’un cycle de conférences sur le luxe en Asie (Division Asie des Sciences Po) avec pour thèmes : "Stratégies des marques de luxe en Asie", "Chanel et le luxe au Japon", "Le marché du luxe en Chine, miracle ou mirage ?", "Shiseido ou le développement d’une marque de luxe japonaise en Europe". Une partie des interventions est disponible en ligne dans la rubrique des textes en ligne de l’IFM.
Sicard, Marie-Claude
Professeur au CELSA (Paris IV-Sorbonne) où elle enseigne les sciences des communications appliquées aux marques, Marie-Claude Sicard est l’auteur de Ce que marque veut dire (Editions d’Organisation, 2001), de Luxe, mensonges & marketing (Village Mondial, 2003), Les ressorts cachés du désir. Trois issues à la crise des marques (Village mondial, 2005), et Identité de marque (Eyrolles, 2008). Elle est notamment l’auteur de l’article « Identités et relativisme du luxe », in Le Luxe. Essais sur la fabrique de l’ostentation (IFM/Regard, Paris, 2005).
Skov, Lise
Lise Skov est professeur au département de management et communication inter-culturel de Copenhagen Business School. Elle a en charge les enseignements de Fashion and Luxury Industries Flux et Experience Economy. Ses travaux de recherche portent essentiellement sur le secteur de la mode, abordés sous l’angle sociologique, ethnographique, industriel et créatif, et font l’objet de publication régulière d’articles : “User Innovation and Fashion: Policy, industry and research”, in Encounters of culture and economy, avec T. Kristensen, M. Lorenzen, J. Strandgaard, Elsevier, 2008, “The Role of Trade Fairs in the Global Fashion Business”, in Current Sociology, Vol. 54, n° 5 , 2006, p. 764-783, “The Return of the Fur Coat in a Commodity Chain Perspective”, in Current Sociology 51:1, p. 9-33, 2005, “Hong Kong Fashion Designers as Cultural Intermediaries: Out of Global Garment Production” in Cultural Studies, 16:4, p. 553-569, 2002. Elle coordonne le tome consacré à l’Europe Occidentale d’une encyclopédie en 10 volumes éditée par Berg (Oxford), Encyclopedia of World Dress and Fashion, à paraître en 2010. Elle pilote de nombreux projets visant à analyser les mutations que connaît le secteur de la mode et du luxe et plus particulièrement les industries européennes.
Skov, Lise
Lise Skov est professeur au département de management et communication inter-culturel de Copenhagen Business School. Elle a en charge les enseignements de Fashion and Luxury Industries Flux et Experience Economy. Ses travaux de recherche portent essentiellement sur le secteur de la mode, abordés sous l’angle sociologique, ethnographique, industriel et créatif, et font l’objet de publication régulière d’articles : “User Innovation and Fashion: Policy, industry and research”, in Encounters of culture and economy, avec T. Kristensen, M. Lorenzen, J. Strandgaard, Elsevier, 2008 ; “The Role of Trade Fairs in the Global Fashion Business”, in Current Sociology, Vol. 54, n° 5 , 2006, p. 764-783 ; “The Return of the Fur Coat in a Commodity Chain Perspective”, in Current Sociology 51:1, p. 9-33, 2005 ; “Hong Kong Fashion Designers as Cultural Intermediaries: Out of Global Garment Production” in Cultural Studies, 16:4, p. 553-569, 2002. Elle a coordonné le tome consacré à l’Europe Occidentale d’une encyclopédie en 10 volumes éditée en 2010 par Berg (Oxford), Encyclopedia of World Dress and Fashion. Elle a co-dirigé avec Marie Riegels Melchior le numéro spécial consacré aux nouveaux centres européens de la mode de Fashion Theory, juin 2011. Elle pilote de nombreux projets visant à analyser les mutations que connaît le secteur de la mode et du luxe et plus particulièrement les industries européennes.
Stiegler, Bernard
Philosophe, directeur du département du développement culturel au Centre Georges Pompidou, Bernard Stiegler a été directeur général adjoint de l’Institut national de l’audiovisuel puis directeur de l’IRCAM. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont De la misère symbolique 1. L’époque hyperindustrielle (Galilée, 2004), Mécréance et discrédit 1. La décadence des démocraties industrielles (Galilée, 2004), De la misère symbolique 2. La catastrophè du sensible (Galilée, 2006) ; Réenchanter le monde. La valeur d’esprit contre le populisme industriel (Flammarion, 2006) et Ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, de la pharmacologie (Flammarion, 2010). Il est également l’auteur de l’article « Du design comme sculpture sociale », in Le design. Essais sur des théories et des pratiques (IFM/Regard, 2006).
Stiegler, Bernard
Philosophe, directeur du département du développement culturel au Centre Georges Pompidou, Bernard Stiegler a été directeur général adjoint de l’Institut national de l’audiovisuel puis directeur de l’IRCAM. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont De la misère symbolique 1. L’époque hyperindustrielle (Galilée, 2004), Mécréance et discrédit 1. La décadence des démocraties industrielles (Galilée, 2004), De la misère symbolique 2. La catastrophè du sensible (Galilée, 2006) et Réenchanter le monde. La valeur d’esprit contre le populisme industriel (Flammarion, 2006). Il est également l’auteur de l’article « Du design comme sculpture sociale », in Le design. Essais sur des théories et des pratiques (IFM/Regard, Paris, 2006).
Taylor Lerner, Jillian
Jillian Taylor Lerner (PhD Art History – Columbia University, NYC) est professeur d’histoire de l’art au département Histoire de l’Art-Art Visuel-Théorie de l’université de British Columbia (Vancouver). Elle y enseigne la culture visuelle européenne au XIXe siècle ainsi que la rencontre entre le consumérisme moderne et la culture visuelle à la même période. Elle oriente ses travaux de recherche sur les illustrations des magazines de mode et de savoir-vivre publiés au XIXe siècle et plus particulièrement le rôle des dessinateurs dans la formation du lien social, des comportements de consommation et l’émergence de la culture marketing. Elle a publié “A Devil’s Eye View of Paris: Gavarni’s Portrait of the Editor, Oxford Art Journal 31.2, June 2008, p. 233-250, “The French Profiled by Themselves: Social Typologies, Advertising Posters and the Illustration of Consumer Lifestyles”, Grey Room 27, Spring 2007, p. 6-35. Elle devrait faire paraître prochainement Designing Lifestyles: Graphic Art and Consumer Culture in Nineteenth-Century Paris. Elle intervient également très régulièrement à l’occasion de colloques, parmi les plus récentes conférences: “Nineteenth-Century Fashion Illustration: A Genealogical Approach to the Marketing of Lifestyle” (Université Bocconi, Milan, 2009), “Illustrated Windows: Drawing Crowds at the Maison Aubert” (Dallas, 2008), “Metropolitan Consumers: Lectures on 19th-Century Cities and Commercial Cultures”, série de conférences interdisciplinaires (University of British Columbia, 2008).
Taylor, Lou
Lou Taylor (Fashion graduate, St Martin’s – Londres) enseigne actuellement l’histoire du costume et des textiles à l’université de Brighton. Elle a dans son activité professorale mis en avant l’étude transdisciplinaire des vêtements en tant qu’objets physiques, propres à être produits et consommés, mais également dotés d’une valeur culturelle, esthétique et personnelle. Ainsi, elle fut tout d’abord conservatrice au département costume du musée de Brighton avant de mettre en place à l’université de Brighton les premiers programmes d’histoire du costume en tant qu’élément culturel. Elle est l’auteur de Establishing Dress History (Manchester University Press, 2004) et de The Study of Dress History (Manchester University Press, 2002). Elle a également collaboré à de nombreux ouvrages collectifs parmi lesquels « Le Style Anglais: les origines de la création de mode en Grande-Bretagne 1955-70 », in La Mode des sixties, l’entrée dans la modernité, Michèle Ruffat, Dominique Veilllon (dir.), Paris, Editions Autrement, 2007, Scribners Encyclopedia of Clothing and Fashion : rédaction des notices : Mourning Dress, Art Nouveau Fashion, Art Deco Fashion, et Scribners New Dictionary of the History of Ideas : rédaction de la notice : Historical Studies of Fashion. Elle propose régulièrement des contributions aux revues Costume, Fashion Theory et Textile History.
Teil, Geneviève
Chercheur en sociologie à l’INRA, Geneviève Teil consacre ses travaux aux questions de circulation marchande des produits de qualité et de luxe, au goût des consommateurs et aux prescriptions relatives à la consommation. Auteur de l’ouvrage De la coupe aux lèvres. Pratiques de la perception et mise en marché des vins de qualité (Editions Octarès, Collection Applications de l’anthropologie, Toulouse, 2004). Elle est notamment l’auteur de l’article « Les procédures de qualification des produits de luxe », in Le Luxe. Essais sur la fabrique de l’ostentation (IFM/Regard, Paris, 2005).
Tomaney, Mo
Mo Tomaney (MSc Social Anthropology) est enseignant-chercheur en éthique, développement durable et commerce équitable au département Mode et Textiles de Central Saint Martins College de Londres. Ses activités de recherche, orientées vers le développement textile et socio-économique de produits de mode éthiques, sont soutenues par une expérience de designer textile de plus de vingt ans en Asie, Europe, Etats-Unis et Amérique Latine, et de consultante dans le secteur du développement durable auprès d’entreprises de mode. Elle participe activement à de nombreuses initiatives visant à faciliter le développement d’entreprises au Pakistan. Elle a publié en 2006 dans la revue Fashion Theory : “Denim. Textile for the Global Tribe”.
Trebuchet-Breitwiller, Anne-Sophie
Normalienne agrégée de lettres modernes, Anne-Sophie Trebuchet-Breitwiller a été pendant près de dix ans directrice d’études qualitatives en France et à l’international, à la Sorgem notamment. Durant cette période, elle développe son expertise dans les domaines de la cosmétique, du parfum et de l’alimentaire. Depuis 2003, elle se consacre à l’enseignement et la recherche. Elle achève actuellement son doctorat au sein du laboratoire de sociologie économique de l’Ecole des Mines de Paris où elle développe des travaux comparatifs sur les univers des grands vins et des grands parfums. Elle a notamment publié « Le cas des tests de jus dans la parfumerie fine », in Goûts à vendre. Essais sur la captation esthétique (Paris, IFM/Regard, 2007), et « L'émergence d'un marché d'amateur. Le cas du parfum », in L'Amateur. Juger, participer et consommer (Paris, IFM/Regard, 2010).
Tritar, Medhi
Doctorant en économie, rattaché à l’université Paris 7-Diderot, Medhi Tritar a publié « La Chine, l’Inde et le Brésil : des relais de croissance incontournables » (in Mode de recherche n° 12, IFM). Ses travaux s’attachent à montrer que le Brésil, la Chine et l’Inde tendent à devenir des poids lourds de l’économie mondiale. Ils représenteront à terme un réservoir de consommation suffisamment important pour devenir des relais de croissance essentiels pour les entreprises françaises de la mode. L’étude des modèles de croissance, des modes de consommation, du rapport au vêtement et de l’image de la mode française permet de développer une analyse complexe de ces marchés futurs. L’objectif de ces recherches étant d’offrir aux entreprises françaises de la mode un socle de connaissances solide leur permettant d’envisager la commercialisation de leurs collections dans ces pays dans les meilleures conditions.
Tsujita, Kaya
Kaya Tsujita est docteur en histoire de l’École des hautes études en sciences sociales (thèse : Japon-France : une histoire croisée de la mode, de la création à la consommation). Elle a notamment publié « Copier, imiter et inspirer : Les années françaises au Japon » dans La mode des sixties. L’entrée dans la modernité (Editions Autrement, 2007), « Tokyo–Paris : le Défilé japonais » dans le catalogue d’exposition, Showtime : le Défilé de Mode, au musée de la Mode et du Costume (musée Galliera, Paris Musée, 2006) et « Katsura: The Recognition Inside and Outside of Japan », dans Cross-Cultural Studies Review, septembre 1999, Kobe University Press, 1999.
Veillon, Dominique
Dominique Veillon, docteur en histoire est directeur de recherche honoraire à l’Institut d’Histoire du Temps Présent, Centre National de la Recherche Scientifique et dirige un séminaire Mode. Elle est l’auteur de nombreuses publications parmi lesquelles trois sont dédiées à la mode. Il s’agit de : La mode sous l’Occupation (Paris, Payot, 1990) co-écrit avec Valérie Guillaume, La Mode. Un demi-siècle conquérant (Paris, Gallimard, 2007). Elle a également co-dirigé avec Michèle Ruffat un ouvrage collectif, fruit d’un colloque : La mode des sixties : l’entrée dans la modernité (Paris, Editions Autrement, 2007).
Vercelloni, Luca
Après avoir enseigné la sociologie de l’alimentation à l’université IULM de Milan, Luca Vercelloni est aujourd’hui professeur de marketing de l’alimentation à l’université des sciences gastronomiques de Pollenzo. Parmi ses publications figurent « Miti, modelli e tendenze della cucina domestica », in Gli spazi del cucinare (Electa, 1990), « Dal pangolino allo spremiagrumi. Breve storia degli inclassificabili », in Family Follows Fiction (Alessi, 1993), « La modernità alimentare », in Annali della Storia d’Italia, XIII, L’alimentazione (Einaudi, 1998), La Tavola imbandita. Storia estetica della cucina (avec G. Marchesi, Laterza, 2001) et dernièrement Viaggio intorno al gusto. L’odissea della sensibilità occidentale dalla società di corte all’edonismo di massa (Mimesis, 2005). Il est également l’auteur de l’article « La dichotomie chez Kant et le destin de l’agréable », in Le Goût. Essais sur la captation esthétique (IFM/Regard, Paris, 2007).
Vigarello, Georges
Georges Vigarello est diplômé en éducation physique (CAPEPS) et agrégé en philosophie. Il est directeur de recherche à l’Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales, co-directeur du Centre Edgard Morin, membre de l’Institut Universitaire de France et Président du Conseil scientifique de la Bibliothèque Nationale de France. Il est spécialiste de l’histoire de l’hygiène, de la santé, des pratiques corporelles et des représentations du corps. Il est l’auteur, entre autres de : Le propre et le sale. L’hygiène du corps depuis le Moyen Age (Le Seuil, 1987) et d’une Histoire de la beauté (Points histoire, 2007), et a codirigé les trois volumes de L’histoire du corps (Le Seuil, 2005).
Vigarello, Georges
Georges Vigarello est diplômé en éducation physique (CAPEPS) et agrégé en philosophie. Il est directeur de recherche à l’Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales, co-directeur du Centre Edgard Morin, membre de l’Institut Universitaire de France et Président du Conseil scientifique de la Bibliothèque Nationale de France. Il est spécialiste de l’histoire de l’hygiène, de la santé, des pratiques corporelles et des représentations du corps. Il est l’auteur, entre autres de : Le propre et le sale. L’hygiène du corps depuis le Moyen Age (Le Seuil, 1987), d’une Histoire de la beauté (Points histoire, 2007) et de Les métamorphoses du gras. Histoire de l’obésité du Moyen Age au XXe siècle (Seuil, 2010). Il a codirigé les trois volumes de L’histoire du corps (Le Seuil, 2005) et Histoire de la virilité. T. 1. De l’Antiquité aux lumières. L’invention de la virilité (Le Seuil, 2011).
Yonnet, Paul
Paul Yonnet est un sociologue et essayiste français, spécialiste du sport, des loisirs et de la mode. Il travaille également au sein de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF). Les travaux de Yonnet articulent des savoirs appartenant à de nombreuses disciplines (psychologie, sociologie, anthropologie, histoire). Entre autres ouvrages, il a publié Jeux, modes et masses (Paris, Seuil, 1985).
Zajtmann, David
Doctorant en Sciences de gestion – « Réseaux formels et informels. Une approche longitudinale sur le secteur de la haute couture » (membre de l'école doctorale IAE Paris-Ensam-HEC-Université Paris I Sorbonne), il a notamment pris part à l'ouvrage collectif, Mode/Fashion. 20 ans de système de mode, (Paris, IFM/Regard, 2008), a publié « La compétitivité des agglomérations spécialisées dans la mode », (Mode de Recherche IFM, n° 8, octobre 2007), « Les conséquences de la mise en place de l’euro sur les entreprises de textile-habillement » (en collaboration avec Valérie Chaput), Crédit National, 1997. Il est également intervenu lors du Congrès Annuel de l’International Apparel Federation, Thessalonique (juin 2006) : « Fashion, Education and Training ».
Zajtmann, David
Doctorant en sciences de gestion – « Réseaux formels et informels. Une approche longitudinale sur le secteur de la haute couture » (membre de l'école doctorale IAE Paris-Ensam-HEC-Université Paris I Sorbonne), il a notamment pris part à l'ouvrage collectif, Mode/Fashion. 20 ans de système de mode (IFM/Regard, 2008), a publié « La compétitivité des agglomérations spécialisées dans la mode » (Mode de Recherche IFM, n° 8, octobre 2007), « Les conséquences de la mise en place de l’euro sur les entreprises de textile-habillement » (en collaboration avec Valérie Chaput), Crédit National, 1997, « La mode dans l’économie des singularités », in Le Luxe. Essais sur la fabrique de l’ostentation, 2è éd (IFM/Regard, 2011), « L’organisation professionnelle comme source de légitimité. Le cas de la Fédération de la couture, du pap des couturiers et des créateurs de mode » ((Mode de Recherche IFM, n° 16, janvier 2011). Il est également intervenu lors du Congrès Annuel de l’International Apparel Federation, Thessalonique (juin 2006) : « Fashion, Education and Training ».
Zdatny, Steven
Steven Zdatny (PhD. University of Pennsylvania) est titulaire de la chaire d’histoire à l’université de Vermont Ses recherches sont essentiellement axées sur l’histoire sociale et culturelle en France au XXe siècle. Il a publié trois ouvrages : Fashion, Work, and Politics in Modern France (Palgrave Macmillan, 2006), Hairstyles and Fashion: A Hairdresser’s History of Paris, 1910-1920 (Berg, 1999), The Politics of Survival: Artisans in Twentieth-Century France (Oxford University Press, 1990). Actuellement, ses travaux portent sur une histoire moderne de l’hygiène en France et plus précisément sur les changements advenus dans les pratiques et les perceptions de la notion de propreté et de saleté au XXe siècle.
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